info@nepalportal.ruРаздел "Статьи и Очерки о Непале"
Я достаточно давно вожу группы по Непалу и мне часто задают один и тот же вопрос: «Не надоело?» Наверное, с ответа на него и начну. Маршруты, которые мне надоедают – перестаю ходить. Такие есть и больше мы их не ставим в расписание. А вот с остальными, на первый взгляд совершенно классическими маршрутами, творится удивительная мистика: ещё ни разу один и тот же тур не прошёл одинаково. Разные люди, разная погода, разное состояние. И каждый раз новые впечатления.
Так, в позапрошлом году начал приедаться трек к базовому лагерю Аннапурны. Мне предложили опять его провести в феврале, я согласилась, хотя без большого энтузиазма. И вдруг этот элементарнейший маршрут начал раскрываться предо мной совсем по-новому. Для начала случилась непогода и пошёл снег. А потом вышло так, что в базовый лагерь Мачапуччаре мы пришли в день полнолуния. Вечером горы показали потрясающий закат, и мы ушли ужинать. А когда перед сном переходили из гостиной в комнаты – не дошли. Смогли только выйти из здания и стоять с открытым ртом, даже моргать было страшно. Все оттенки серебра и платины сверкали вокруг. Свежевыпавший снег светился в лунных лучах и рисовал кружевные узоры на монументальных горных великанах. Нас всего четыре человека в ту ночь, в том месте видели всё это. Ещё через полгода, уже в базлаге Аннапурны, на рассвете я наблюдала с безопасного расстояния, под тёплый чай с печенькой, огромное количество лавин, скатывающихся со склонов этой восьмитысячной красавицы. И это помимо главного шоу в виде первого рассветного луча на вершине. С тех пор я не могу относиться к этому маршруту шаблонно. Я знаю, что он может в любой момент преподнести такой подарок, который всю жизнь потом будет хотеться увидеть ещё хотя бы раз.
Вид из базового лагеря на Аннапурну І
Меня манят снежные горы и огромные Гималайские просторы. Возможно, из-за этого моим любимцем стал маршрут вокруг Аннапурны? Хотя он намного богаче, чем я только что обозначила. В отличие от сурового и очень «мужского» Эвереста, этот трек невероятно «женский». Трудно это объяснить словами, но даже обращаясь к мифологии, мы узнаем что Аннапурна – это богиня плодородия, изобилия и благополучия. Мягкая и сильная, красивая и суровая, безмерно женственная по ощущениям простого трекера.
Рядом с Аннапурной
Вокруг неё множество деревушек с совершенно разным социальным укладом. Разными традициями и одеждой. Есть патриархат, есть матриархат. А ещё храмы. Мощные, горные, отдалённые и невероятные. Конечно, самым главным среди них выступает храм Муктинатха в котором течёт 108 священных источников, и горит вечный природный огонь. А в самом городке Муктинатх живёт добрый волшебник всех трекеров – Майтрея. Мне трудно передать все эмоции с ним связанные, но могу сказать что я, как гид, у него отдыхаю: группа всегда вкусно и сытно накормлена, по просьбе он натопит ароматную баньку и пропарит с веничком желающих, расскажет массу интересных и поучительных историй, поделится фактами и наблюдениями из жизни непальцев, и просто будет добродушно рад каждому. А с террасы его гестхауза открывается вид на соседний хребет ещё одной восьмитысячной горы – Дхаулагири. Я полюбила ночью выходить сюда и смотреть на снежные вершины, подсвеченные звёздами или луной.
Городок Муктинатх и вид на Дхаулагири
А маленькое горное озеро, что затерялось в отчётах трекеров и никем не было толком замечено? Только ради него я готова ходить этот маршрут снова и снова. Я восхищаюсь им настолько, что теперь оно запечатлено на главной странице нашего сайта. С него люди начинают знакомство с нами. И не зря… Я стараюсь прийти к нему на рассвете. Тогда в зеркале воды отражается небо и горы. Тогда дважды за один миг вижу, как первый солнечный луч касается снежной вершины. Тогда у меня два рассвета, два солнца, две горы и одно волшебное озеро.
Моё маленькое озеро
Мне продолжать? Расскажу про священную реку Кали Гандаки. И даже не саму реку, а про то, что происходит на её берегах. Оазис в пустыне – посёлок Кагбени. Он ещё и ворота в Верхний Мустанг – Закрытое королевство Ло. Яблочная столица Непала – деревня Марфа. Весной она вся в цвету, а осенью в свежих яблоках. Местные жители пекут из них пироги, делают сидр и гонят бренди. Марфа состоит из узких улочек и в ней живут преимущественно беглые тибетцы. Ещё дальше по руслу, ниже местного районного центра Джомсона, есть деревушка на четыре улицы и два гестхауза. Зато она находится у самого подножия той самой Дхаулагири. И на всём протяжении священной реки именно здесь лучше всего собирать шалиграмы. Для индуистов это настоящие воплощения бога Вишну. Для учёных – древние окаменелости, чаще аммониты. Невероятно медитативное занятие – медленно брести по руслу древней реки, что текла здесь ещё до того, как появились Гималаи, и высматривать в ней камушки, которые 200 000 лет назад были живыми существами. Это возможность всем телом и душой ощутить историю, посмотреть как время бежит вместе с водой, услышать далёкое первобытное эхо.
Долина реки Кали Гандаки
Говоря про этот маршрут нельзя забывать про два основных популярных места, что и притягивают к себе туристов: высокогорное озеро Тиличо и самый высокий в мире пешеходный перевал Торонг Ла 5416 м. Именно в этих местах французский альпинист Морис Эрцог потерял Аннапурну, и только побывав здесь самостоятельно вы поймёте как и почему. Он две недели искал гору чтобы стать первым человеком, взошедшим на восьмитысячник. Это уже потом будут Хиллари и Тенцинг, покорившие Эверест. Сначала Эрцог, ценой своего здоровья, разведает как восходить на высоты, где почти нет кислорода.
У заснеженного Тиличо
Что же до перевала Торонг Ла, то он не так страшен, как кажется вначале. Хоть большая высота и долгий переход дают о себе знать, красоты вокруг того стоят. А знание, что вечером этого же дня нас ждёт волшебник Майтрея – вообще окрыляет. После плавной акклиматизации, выхода к озеру Тиличо и ночёвки на высоте 4900 м., перевал становится приятной прогулкой. Почти как в магазин за продуктами на неделю.
На перевале Торонг Ла
Обязательной частью каждого второго путешествия по Непалу будет город Покхара. Так, и в моём любимом маршруте мы прибываем сюда. Очень расслабляющий, спокойный и мирный. С него открываются виды на священную гору Мачапуччаре и другую сторону хребта Аннапурны. Здесь можно любоваться спокойными водами огромного озера Фева, испытать самой или лишь наблюдать за параглайдерами, но больше всего я люблю пить свежевыжатый сок на набережной и смотреть на горы. Тогда не так видна обычная, мирская жизнь непальцев. Она очень непритязательна, но великолепные пейзажи и священные горы скрашивают всё.
Священная Мачапуччаре над Покхарой
Этот маршрут содержит в себе множество жемчужин-впечатлений, которые нужно найти и лишь потом нанизать на нитку своего «я». Сколько ни ходи – всегда остаётся клад, который ещё не найден. Интересно, что ищут не только трекеры, но и паломники, и даже боги. Ведь по преданиям где-то в этих местах богиня Аннапурна спрятала свою изобильную кухню, которая в индуизме соответствует скатерти-самобранке. Может, мне когда-нибудь посчастливится в ней побывать?
*в материале использованы фотографии автора и Марины Шерониной
С уважением к приключениям,
горный гид Виктория Витова
HikeUp
Читайте также:
